Zum Inhalt springen

STÖRUNGSHILFE · WARTUNG & REPARATUR

Pumpe startet nicht – oder schaltet nicht mehr ab

Wer aus Zisterne oder Brunnen bewässert, hat ein Bauteil mehr, das Ärger machen kann. Die gute Nachricht: Eine Pumpe, die nicht startet, ist meist gar nicht kaputt, sondern trocken gelaufen, gesperrt oder ohne Startsignal. Die schlechte: Eine Pumpe, die nicht abschaltet, kann sich selbst zerstören.

Selbst prüfen →Service anfragen →

SYMPTOM

Woran Sie es erkennen

Die Zone startet, die Regner bleiben unten, und im Keller oder Pumpenschacht bleibt es still. Oder die Pumpe brummt nur, ohne Wasser zu fördern. Oder das Gegenteil: Die Pumpe läuft weiter, obwohl alle Ventile geschlossen sind, oder schaltet im Sekundentakt ein und aus („Takten“). Hauswasserwerke mit Druckkessel und Tauchpumpen mit Druckschalter zeigen dieselben Bilder mit unterschiedlichen Ursachen.

  • Pumpe startet nicht, obwohl die Zone läuft
  • Pumpe brummt, fördert aber nicht
  • Pumpe läuft nach dem Ende der Zone weiter
  • Pumpe taktet ständig ein und aus

DIE WAHRSCHEINLICHSTEN URSACHEN

Woran es meistens liegt

Kein Startsignal vom Steuergerät

Die Pumpe wird über das Pumpenstartrelais am P/MV-Ausgang des Steuergeräts eingeschaltet. Fehlt die Zuordnung der Zone zum Relais, hat das Relais keine Spannung oder ist es defekt, bleibt die Pumpe stumm – bei Hunter-Geräten oft mit „P Err“ im Display.

Trockenlaufschutz hat ausgelöst

Leere Zisterne, verstopfter Saugkorb oder Luft in der Saugleitung: Der Trockenlaufschutz sperrt die Pumpe und muss von Hand zurückgesetzt werden. Eine trocken gelaufene Pumpe ohne Schutz überhitzt in Minuten – dann ist die Gleitringdichtung hin.

Druckschalter falsch oder defekt

Bei Hauswasserwerken schaltet der Druckschalter bei 1,5 bar ein und bei 3 bar aus. Ist der Ausschaltdruck höher, als die Pumpe schafft, läuft sie endlos. Ist der Kessel ohne Luftpolster, taktet sie bei jedem Tropfen.

Rückschlagventil undicht

Fehlt das Rückschlagventil oder ist es undicht, läuft das Wasser nach dem Abschalten zurück in Brunnen oder Zisterne. Der Druck fällt, die Pumpe startet erneut – alle paar Minuten, die ganze Nacht. Das ist der häufigste Grund fürs Takten.

SCHRITT FÜR SCHRITT

Das können Sie selbst prüfen

1

Wasserstand und Saugkorb prüfen

Zisterne oder Brunnenpegel kontrollieren, Saugkorb auf Laub und Schlamm, Saugleitung auf Luft (Blasen im Vorfilter). Trockenlaufschutz zurücksetzen, Pumpe bei geöffnetem Entlüftungsstopfen mit Wasser füllen und neu starten.

2

Startsignal messen

Zone starten und am Pumpenstartrelais die Steuerspannung messen: 24 bis 28 V AC vom Steuergerät müssen anliegen, sonst ist die Zone nicht dem Pumpenausgang zugeordnet oder der Ausgang defekt – siehe Fehlermeldung „P Err“.

3

Druckschalter und Kessel kontrollieren

Am Manometer des Hauswasserwerks Ein- und Ausschaltdruck beobachten. Vorpressdruck im Kessel bei drucklosem System messen: 0,2 bar unter dem Einschaltdruck, meist 1,3 bar. Fehlt das Luftpolster, mit dem Autoreifenfüller nachfüllen.

4

Rückschlagventil prüfen

Pumpe abschalten und beobachten, ob der Druck am Manometer innerhalb weniger Minuten fällt. Ja: Rückschlagventil (Fußventil oder in der Druckleitung) undicht – reinigen oder tauschen. Alle Arbeiten an der 230-V-Zuleitung der Pumpe gehören in die Hand einer Elektrofachkraft – hier besteht Lebensgefahr!

PASSENDE ERSATZTEILE

Ersatzteile aus unserem Lager

Die Teile, die bei diesem Fehlerbild am häufigsten gebraucht werden – online bestellen oder im Abhollager in Neuss mitnehmen. Preise inkl. MwSt.

SERVICE

Wann Sie uns rufen sollten

Wenn das Pumpenstartrelais oder der Druckschalter getauscht werden muss, wenn die Pumpe trotz Wasser und Startsignal nicht anläuft (Kondensator, Laufrad, Dichtung), oder wenn die Anlage nie sauber auf die Pumpe abgestimmt war – zu große Zonen lassen die Pumpe dauerhaft an der Kennlinie laufen. Wir prüfen Hydraulik und Steuerung gemeinsam und stimmen Zonen, Druck und Pumpe aufeinander ab. Elektroarbeiten an der 230-V-Seite lassen wir durch den Elektrofachbetrieb ausführen.

Reparaturtermin anfragen →Mehr zu Wartung & Reparatur →

Häufige Fragen

Nein. Der P/MV-Ausgang liefert nur 24 V für ein Relais. Die Pumpe selbst braucht ein Pumpenstartrelais oder einen Schütz, der die 230 V (oder 400 V) schaltet – installiert von der Elektrofachkraft.

Zwischen zwei Zonen sind für einen Moment alle Ventile zu, die Pumpe drückt gegen Null. Kurz ist das unkritisch; bei langen Umschaltzeiten hilft ein Druckentlastungsventil oder eine Steuerung mit überlappender Umschaltung.

Tauchpumpen unter der Frostgrenze können bleiben, Hauswasserwerke im Freien oder im ungeheizten Schuppen müssen entleert oder frostfrei gelagert werden. Details in unserem Artikel zur Einwinterung – ein geplatztes Pumpengehäuse ist der teuerste Frostschaden.

SERVICE ANFRAGEN

Reparatur oder Prüfung anfragen

Beschreiben Sie kurz das Problem, Anlage und Ort – wir melden uns mit Termin und Angebot. Ein Foto per WhatsApp beschleunigt die Einordnung.

Kontakt & Anfahrt

aqua.naturale Beregnung
Jürgen Hackländer
Hammer Landstraße 113, 41460 Neuss
15 Min. von Düsseldorf, 30 Min. von Köln

Mo–Fr 8:00 – 15:30 Uhr

Telefon: 02131 368 5265
WhatsApp: 0155 63391100
E-Mail: info@aqua-naturale.de