STÖRUNGSHILFE · WARTUNG & REPARATUR
Pumpe startet nicht – oder schaltet nicht mehr ab
Wer aus Zisterne oder Brunnen bewässert, hat ein Bauteil mehr, das Ärger machen kann. Die gute Nachricht: Eine Pumpe, die nicht startet, ist meist gar nicht kaputt, sondern trocken gelaufen, gesperrt oder ohne Startsignal. Die schlechte: Eine Pumpe, die nicht abschaltet, kann sich selbst zerstören.
SYMPTOM
Woran Sie es erkennen
Die Zone startet, die Regner bleiben unten, und im Keller oder Pumpenschacht bleibt es still. Oder die Pumpe brummt nur, ohne Wasser zu fördern. Oder das Gegenteil: Die Pumpe läuft weiter, obwohl alle Ventile geschlossen sind, oder schaltet im Sekundentakt ein und aus („Takten“). Hauswasserwerke mit Druckkessel und Tauchpumpen mit Druckschalter zeigen dieselben Bilder mit unterschiedlichen Ursachen.
- Pumpe startet nicht, obwohl die Zone läuft
- Pumpe brummt, fördert aber nicht
- Pumpe läuft nach dem Ende der Zone weiter
- Pumpe taktet ständig ein und aus
DIE WAHRSCHEINLICHSTEN URSACHEN
Woran es meistens liegt
Kein Startsignal vom Steuergerät
Die Pumpe wird über das Pumpenstartrelais am P/MV-Ausgang des Steuergeräts eingeschaltet. Fehlt die Zuordnung der Zone zum Relais, hat das Relais keine Spannung oder ist es defekt, bleibt die Pumpe stumm – bei Hunter-Geräten oft mit „P Err“ im Display.
Trockenlaufschutz hat ausgelöst
Leere Zisterne, verstopfter Saugkorb oder Luft in der Saugleitung: Der Trockenlaufschutz sperrt die Pumpe und muss von Hand zurückgesetzt werden. Eine trocken gelaufene Pumpe ohne Schutz überhitzt in Minuten – dann ist die Gleitringdichtung hin.
Druckschalter falsch oder defekt
Bei Hauswasserwerken schaltet der Druckschalter bei 1,5 bar ein und bei 3 bar aus. Ist der Ausschaltdruck höher, als die Pumpe schafft, läuft sie endlos. Ist der Kessel ohne Luftpolster, taktet sie bei jedem Tropfen.
Rückschlagventil undicht
Fehlt das Rückschlagventil oder ist es undicht, läuft das Wasser nach dem Abschalten zurück in Brunnen oder Zisterne. Der Druck fällt, die Pumpe startet erneut – alle paar Minuten, die ganze Nacht. Das ist der häufigste Grund fürs Takten.
SCHRITT FÜR SCHRITT
Das können Sie selbst prüfen
1
Wasserstand und Saugkorb prüfen
Zisterne oder Brunnenpegel kontrollieren, Saugkorb auf Laub und Schlamm, Saugleitung auf Luft (Blasen im Vorfilter). Trockenlaufschutz zurücksetzen, Pumpe bei geöffnetem Entlüftungsstopfen mit Wasser füllen und neu starten.
2
Startsignal messen
Zone starten und am Pumpenstartrelais die Steuerspannung messen: 24 bis 28 V AC vom Steuergerät müssen anliegen, sonst ist die Zone nicht dem Pumpenausgang zugeordnet oder der Ausgang defekt – siehe Fehlermeldung „P Err“.
3
Druckschalter und Kessel kontrollieren
Am Manometer des Hauswasserwerks Ein- und Ausschaltdruck beobachten. Vorpressdruck im Kessel bei drucklosem System messen: 0,2 bar unter dem Einschaltdruck, meist 1,3 bar. Fehlt das Luftpolster, mit dem Autoreifenfüller nachfüllen.
4
Rückschlagventil prüfen
Pumpe abschalten und beobachten, ob der Druck am Manometer innerhalb weniger Minuten fällt. Ja: Rückschlagventil (Fußventil oder in der Druckleitung) undicht – reinigen oder tauschen. Alle Arbeiten an der 230-V-Zuleitung der Pumpe gehören in die Hand einer Elektrofachkraft – hier besteht Lebensgefahr!
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SERVICE
Wann Sie uns rufen sollten
Wenn das Pumpenstartrelais oder der Druckschalter getauscht werden muss, wenn die Pumpe trotz Wasser und Startsignal nicht anläuft (Kondensator, Laufrad, Dichtung), oder wenn die Anlage nie sauber auf die Pumpe abgestimmt war – zu große Zonen lassen die Pumpe dauerhaft an der Kennlinie laufen. Wir prüfen Hydraulik und Steuerung gemeinsam und stimmen Zonen, Druck und Pumpe aufeinander ab. Elektroarbeiten an der 230-V-Seite lassen wir durch den Elektrofachbetrieb ausführen.
Häufige Fragen
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Kontakt & Anfahrt
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Hammer Landstraße 113, 41460 Neuss
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